Isolation par l exterieur soi meme

Isoler par l’extérieur avec du polystyrène expansé

Publié le 26/02/2014 - Modifié le 19/03/2020

L’isolation thermique par l’extérieur est le meilleur moyen d’obtenir la protection la plus performante contre le froid en hiver et contre la chaleur en été. En rénovation, elle permet aussi de donner un coup de jeune à la façade !

Difficulté - Coût : - Temps - Équipement pour isoler par l'extérieur son habitation

Difficulté : 4/4
Coût : 170 à 200 €/m2 de surface murale (pose incluse)
Temps : 1 à 2 semaines
Équipement :

• équerre à talon,
• pointeau,
• pince
• multiprise,
• meuleuse Ø 115 ou 125 mm,
• scies,
• pistolet
• seringue,
• pinces à rivets et coupante,
• visseuse,
• perforateur,
• malaxeur,
• échafaudage (en location)…

Isoler sans déposer les doublages d'une maison

Construite en 1978, cette maison Phénix est réalisée à partir d’une ossature métallique supportant des remplissages en béton qui constituent les parois extérieures. Peu isolante, celle-ci ne peut être améliorée par l’intérieur sans déposer tous les doublages.
La meilleure solution est alors de réaliser une isolation thermique par l’extérieur (ITE).

Trois points à traiter quand on isole par l'extérieur

1. Lorsque les menuiseries sont conservées, les tableaux peuvent être réenduits) ou, comme ici, rhabillés avec des profilés spéciaux en aluminium thermolaqué.
2. Plus classique, l’élargissement des rives de toit suppose de dégarnir une partie de la couverture afin d’accéder aux cornières en acier qui relient les fermes de la charpente.
3. Les cornières sont prolongées avec des sections de tasseaux vissées par-dessous et les demi- tuiles de rive remplacées par des équivalents plus larges. De leur côté, les gouttières doivent elles aussi être modifiées : les chéneaux étant prolongés aux deux extrémités et les descentes, repositionnées

Les composants d’une ITE se présentent sous forme de « systèmes » (colle, chevilles à frapper, profi lés divers, isolant, enduits, armatures). Destinés aux professionnels, ces produits sont diffusés par les négoces et très peu présents en grandes surfaces de bricolage.

Ils ne doivent en aucun cas être panachés d’un fabricant à l’autre.

Pour un professionnel, c’est l’une des conditions à remplir pour garantir son travail. Pour un bricoleur, c’est le meilleur moyen d’éviter de futurs désordres lourds de conséquences (arrachement de l’isolant, décollement de l’enduit…).

Il faut également prévoir de louer un échafaudage et de se faire aider par une ou deux personnes au moins lors de la finition qui doit être effectuée sans interruption pour chaque façade.

À ces contraintes s’ajoute l’impossibilité de bénéficier du crédit d’impôt développement durable ou d’un éco-prêt à taux zéro. (Des Points rénovation info service ont été mis en place pour vous conseiller sur vos travaux et leur financement. Rendez-vous sur Rénovation Info Service, ou appelez le numéro azur 0810 140 240 (prix d’un appel local).
Lire aussi le livret de l'Ademe qui ecense les aides financières habitat : comment financer la performance énergétique de votre logement ? (édition 2014).

1 Préparation des tableaux pour la pose de l'ITE

• Découper les habillages des tableaux autour des gonds.
• Les plier à la pince et les découper à la meuleuse.
• Déposer les gonds.

• En haut du tableau, emboîter l’habillage supérieur (découpé aux extrémités) entre le profilé d’origine et sa cornière de fixation.
• Le caler en s'aidant de couteaux de peintre en inox.

• Malgré un relevé de cotes précis, il faut parfois rectifier les habillages en longueur et découper une aile à la scie sabre (plus pratique qu’une scie à métaux).

• Toujours emboîter les éléments en frappant au maillet sur une cale martyr.

• Les appuis de baie devant être aussi élargis, les nettoyer sommairement puis déposer un cordon de mastic-colle polyuréthane afin de fixer les nouvelles bavettes d’appui.

• Présenter les habillages latéraux.
• Vérifier ensuite soigneusement leur débord : ils doivent affleurer la surface de l’isolant.

• Si le débord est trop important, réduire les profilés en largeur et sur leur longueur à l’aide d’une scie circulaire sur table (le protège-lame a été retiré pour la photo).

• Les nouveaux habillages sont vissés par leur aile arrière au bord des habillages d’origine (vis à tôle TR Ø 4 x 15 mm).
• Les solidariser en les rivetant.

Découper les profilés

• Pour raccourcir la plupart des profilés à la cote exacte, une scie à onglet radiale convient parfaitement (longueur de coupe : 305 mm).
• Seules les coupes très courtes sont réalisées à la scie sauteuse.

2 Mise en place de la quincaillerie

• Volets en place, reporter la position des pentures sur l’aile des habillages.
• Tracer les deux repères (inférieur et supérieur).

• Percer des trous Ø 6 entre ces deux repères.

• Réunir les perçages à la scie et rectifier la découpe à la lime.

• Glisser le gond, repérer les trous Ø 6 à percer.
• Bloquer les 2 vis du gond et boulonner son renfort.

• Percer un trou Ø 6 dans la maçonnerie au perforateur.
• Cheviller et visser le renfort avec une vis agglo TFØ 5 x 60.

• Fermer les volets pour repérer la position des butées inférieure et supérieure.
• Les visser et régler leur position.

• Les anciens arrêts de volets sont ici remplacés par des équivalents dont la tige filetée est plus longue.
• Les visser dans les chevilles, bloquer leur écrou mais ne régler les arrêts qu’en fin de chantier.

Info + pour bien préparer la pose d'isolant thermique extérieur (ITE)

• Pour combler l’espace éventuel entre la patte de renfort et la maçonnerie, insérer une cale en plastique entre la patte et le mur, avant de visser.

3 Pose des plaques ITE en polystyrène expansé

• Aligner le profilé de départ sur un repère horizontal, tracé ici à 40 cm du sol.
• Percer les trous des fixations à travers le profilé (à plus de 10 cm de l’angle).
• Utiliser des chevilles à frapper.

• Sur ces profilés, poser les plaques en commençant par un angle.
• Rainurées, elles sont maintenues par des profilés plastiques.

• Les retailler en série en début de chantier et les fixer avec des chevilles à frapper.

• Les entrées d’air d’origine ne doivent pas être obstruées par l’isolant.
• Repérer leurs emplacements sur les plaques, et les découper.

• Fixer les plaques d’isolant à l’aide de profilés horizontaux.
• Poser et fixer chaque rangée avant de commencer la suivante.

• Comme partout ailleurs, pour une meilleure cohésion, les joints verticaux doivent aussi être croisés le long des arêtes.
• Cela oblige à retailler certaines plaques à la scie égoïne.

• Pour glisser plus facilement les plaques sous un appui de baie : interrompre la première rangée, puis engager les plaques de la seconde (feuillurées à l’arrière) sous l’appui.

• La plaque suivante aboutit ici sous un arrêt de volet.
• Combler l’encoche correspondante avec une chute, pour éviter un pont thermique et une faiblesse dans l’enduit.

4 Modification des rives de toit

• Les rives du toit s’arrêtant au ras des pignons, déposer les deux premières tuiles de chaque rangée pour prolonger les « liteaux » (ici en acier), avec des tasseaux de 30 cm de long vissés par-dessous.

• Sur ce pan de toit, chaque ancienne demi-tuile de rive est remplacée par une tuile de rive entière – la différence de largeur correspondant à l’épaisseur de l’isolant.

5 Application de l'enduit

• Gâcher le mortier constituant le corps d’enduit avec de l’eau.
• À base de ciment blanc, il est compatible avec le PSE (polystyrène expansé).

• Renforcer chaque angle de mur, sur toute sa hauteur, avec une baguette.
• La coller dans l’enduit avec une bande déployée de part et d’autre.

• Déposer le mortier par « touche » sur les plaques, puis dérouler les lés de la résille d’armature à partir du faîtage du pignon.
• Recouper au fur et à mesure le haut de chaque lé au cutter.

• Appliquer l’enduit de parement (prêt à malaxer) avec une taloche souple en inox.
• Régler l’épaisseur sur celle des plus gros grains.

• Serrer ensuite cet enduit au platoir ou au couteau large (50 ou 60 cm).

• Lorsque la résille d’armature déborde au-delà d’une arête, ne pas chercher à la plaquer sur l’autre face : elle aurait tendance à se décoller. Il vaut mieux l'araser avec un cutter.

• La première couche d’enduit laisse apparaître des traces de reprise : supprimer les plus marquées avec un grattoir en inox, sinon elles seront encore visibles malgré la seconde couche.

• Appliquer une seconde couche d’enduit à la taloche en inox.
• Son épaisseur doit être aussi régulière que possible.
• La travailler ensuite au platoir en plastique.

Fournitures pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE)

• Mastic-colle polyuréthane
• Profilés d’habillage des tableaux (Batiformes), rivets pop Ø 4 x 10 blancs (assemblage des habillages en aluminium), vis à tôle TR Ø 4 x 15
• Fer plat de 30 x 3 (renforts de gonds), vis TR M6 x 15 et M6 x 20, écrous M6 (fi xation des gonds)
• Chevilles universelles Ø 6 x 50 et vis agglo TF Ø 5 x 60 ou autre (fixation des renforts de gonds), chevilles à frapper Ø 6 x 50
• Plaques de PSE blanc rainuré de 50 x 50 cm, profilés de départ, profilés de maintien horizontal et vertical, baguettes d’angle entoilée ou non, treillis (standard et renforcé), mortier pour système ITE, régulateur de fond
• Tasseaux de 30 x 40 et vis agglo Ø 4 x 35
• Tuiles de rives et de faîtage
• Chéneaux de gouttière

Photo : Vincent Gremillet
Texte : Hervé Lhuissier

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